Schiaparelli
Til tross for fraværet av røde tepper, har couturemesteren Daniel Roseberry ikke mindre arbeid. For eksempel samlet han 20. januar Lady Gaga for innvielsen av den nye amerikanske presidenten Joe Biden, og skapte en svart svart jakke, et mykt rødt skjørt og en gullsved av broen Dove of Peace, hvis bilder umiddelbart oversvømmet Internett. Den kreative direktøren til Schiaparelli begrunnet så nøye oppmerksomhet med en ny samling, der han brukte tydelige referanser til arbeidet til grunnleggeren av det franske motehuset. Håndmalte kalveskinnkjoler, korsetter og vesker og overdrevne kvinnelige kroppsrelieffer minnet om Elsa Schiaparellis Pascal og Pascaline mannequiner, som hun oppbevarte i salongene sine. Kappen, med imitert hår laget av tredimensjonalt gull, appellerte til hettesløret fra 1938. Og massive detaljer og smykker - enten det er en gjennomboret nese på en clutch eller briller som går inn i øreringer - ble en hyllest til Schiaparellis samarbeid med Salvador Dali, som de skapte surrealistiske antrekk og dekorative elementer med.
Interessant nok var det praktisk talt ingen hæler i samlingen: Schiaparelli-kvinnen står fast og selvsikkert på bakken og viser åpent styrke og overlegenhet gjennom skulpturelle bustier og tettsittende kjoler. "Hvis du vil se ut som en kake, kan du henvende deg til noen andre," kommenterte Daniel Roseberry om sin tilnærming til couture.
1 av 12 Schiaparelli Couture, Spring-Summer 2021 © Press Office Schiaparelli Couture, Spring-Summer 2021 © Press Office Schiaparelli Couture, Spring-Summer 2021 © Press Office Schiaparelli Couture, Spring-Summer 2021 © Press Office Schiaparelli Couture, Spring-Summer 2021 © Press Office Schiaparelli Couture, Spring-Summer 2021 © Press Office Schiaparelli Couture, Spring-Summer 2021 © Press Office Schiaparelli Couture, Spring-Summer 2021 © Press Office Schiaparelli Couture, Spring-Summer 2021 © Press -Schiaparelli Couture service, spring-summer 2021 © pressetjeneste Schiaparelli Couture, vår-sommer 2021 © pressetjeneste Schiaparelli Couture, vår-sommer 2021 © pressetjeneste
Ulyana Sergeenko
Kanskje en av de viktigste prestasjonene til den russiske designeren Ulyana Sergeenko i løpet av de ti årene eksistensen av motehuset med samme navn jobber med russisk folkehåndverk. Hun klarte ikke bare å ta ut Rostov-emaljen, Yelets-blonder og krutka-søm fra lokale fabrikker til den parisiske catwalken, men også for å bevise at de ikke kan se gammeldags ut og dekorere dyre couture. For hver sesong trekker Sergeenko oppmerksomhet mot mer og mer håndverk. For første gang arbeidet de ansatte ved Kadomsky Veniz, som skapte diamantformede blonderdetaljer for kveldskjoler, og Gusevsky Factory, som supplerte antrekk og tilbehør med miniatyrelementer laget av kuttet krystall, på vår-sommer couture-kolleksjon.
Delikatessen som håndverkskvinnene vevde på spoler eller malte monogrammet "US" på platene, demonstreres i en kortfilm, som også viser ferdige bilder. Denne gangen ble de forent av Art Deco-tiden, som faktisk er mer i tråd med vår enn det kan se ut. I 1920- og 30-årene svarte hun på den festlige tørsten etter første verdenskrig, og svarte i luksuriøst interiør og antrekk. Ulyana Sergeenko husket symbolene fra den tiden - fra Empire State Building i New York til paviljongen til Aeroport metrostasjon i Moskva, samt den stille filmskuespillerinnen Vera Kholodnaya, hvis stil var legemliggjort i svart blonder og hvite draperte kjoler.
1 av 12 Ulyana Sergeenko Couture, vår-sommer 2021 © pressetjeneste for Ulyana Sergeenko Couture, vår-sommer 2021 © pressetjeneste for Ulyana Sergeenko Couture, vår-sommer 2021 © pressetjeneste for Ulyana Sergeenko Couture, vår-sommer 2021 © press- Ulyana Sergeenko Couture-tjeneste, vår-sommeren 2021 © Ulyana Sergeenko Couture pressetjeneste, vår-sommeren 2021 © Ulyana Sergeenko Couture pressetjeneste, vår-sommeren 2021 © Ulyana Sergeenko Couture pressetjeneste, vår-sommeren 2021 © Ulyana Sergeenko Couture pressetjeneste, vår-sommer 2021 © pressetjeneste for Ulyana Sergeenko Couture, vår-sommer 2021 © pressetjeneste for Ulyana Sergeenko Couture, vår-sommer 2021 © pressetjeneste for Ulyana Sergeenko Couture, vår-sommer 2021 © pressetjeneste
Dior
I kjølvannet av et vellykket samarbeid med Matteo Garrone, som tok en eventyrfilm for presentasjonen av den forrige Dior couture-samlingen, som fikk nesten 1,5 millioner visninger på Youtube, vendte den kreative regissøren av det franske merket Maria Grazia Chiuri igjen til direktør for hjelp. Han løslat narger, prestinner, tryllekunstnere og andre mytiske figurer fra snusboksen, som ikke bare finnes i eventyr, men også på Tarot-kort. Maria Grazia, imponert over et kort Visconti-Sforza-kort laget for hertugen av Milan Filippo Maria Visconti på 1400-tallet, bestemte seg for å vie sin nye samling til den okkulte teknikken. Dessuten korrelerte hennes ønske med Christian Diors besettelse med forskjellige overtro, som han fikk etter et tilfeldig, men skjebnesvangert møte med en spåmann.
"Du vil bli igjen uten penger, men kvinner vil støtte deg, og takket være dem vil du lykkes," sa hun til en 14 år gammel tenåring som bare tenkte å bli designer av dameklær bare et kvart århundre senere. Dior bar seks talismaner i lommen på en gang og hadde til og med en personlig klarsynt, Madame Delae. I følge rykter, uten hennes spådommer, tok ikke designeren noen avgjørelser, og det var hun som ga klarsignal til å åpne et motehus.
Magisk tenkning gjenspeiles i design og titler på verkene til både Dior selv og hans etterfølgere. Maria Grazia Chiuri tok opp temaet overtro i debutcouturesamlingen og fortsatte den i en ny. For karakterene i Garrone-eventyret ble antrekk laget i samsvar med deres roller, stemninger og karakterer, men med noen endringer. For eksempel kaller en ansatt i det parisiske Dior-atelieret arbeidet med kjolen til "Death" -kortet, en av de mest forferdelige arkanaene i Tarot-dekk, selv om det ikke nødvendigvis lover godt. Derfor viste kjolen seg å være lett, luftig, iriserende, laget på en slik måte "slik at det virket som om den ble holdt i brystet i lang tid, men samtidig så den moderne ut."
1 av 12 Dior Couture, Spring-Summer 2021 © Dior Couture Press, Spring-Summer 2021 © Dior Couture Press, Spring-Summer 2021 © Dior Couture Press, Spring-Summer 2021 © Dior Couture Press, Spring-Summer 2021 © Press Office Dior Couture, Vår-Sommer 2021 © Pressekontor Dior Couture, Vår-Sommer 2021 © Pressekontor Dior Couture, Vår-Sommer 2021 © Pressekontor Dior Couture, Vår-Sommer 2021 © Press - Dior Couture Service, Spring-Summer 2021 © Pressekontor, Dior Couture, Vår-Sommer 2021 © Press Office, Dior Couture, Spring-Summer 2021 © Press Office
Valentino
Når vi snakket om den nye Dior-samlingen, bemerket Maria Grazia Chiuri, som tidligere jobbet med Valentino sammen med den nåværende kreative lederen av merket Pierpaolo Piccioli, at couture er unik, dyktig og tradisjonell, og hvis designere jobber mer med enkle og funksjonelle ting, så vil den fremtidige high fashion bli truet. Piccioli var ikke enig med Chiuri: “Couture kan også være noe skjult. Til slutt ønsket jeg å oppnå enkelhet, selv om det tok måneder."
Den nye couturekolleksjonen Valentino har bekreftet skaperens ord: I stedet for de hypertrofierte volumetriske silhuettene med volanger, fjær og blomster som er elsket av designeren, dukket minimalistiske antrekk på den improviserte catwalken. Blant dem er kjoler, bermudashorts, skjorter med høy midje, blanke skjorter og tynne turtlenecks, som også ble presentert i stort antall på den nylig avsluttede moteuken for menn. Utseendet skilte seg ikke så mye ut i innredningen (selv om couture-samlingen selvfølgelig ikke kunne klare seg uten paljetter, perler og gull, som prydet både bena og ansiktene til modellene), som kombinasjonen av farger: lysegrønn harmonisert med melk, brun med mynte og rød med syrin.
Organiske kontraster var ikke bare til stede i samlingen, men også i organiseringen av showet: det ble holdt uten gjester i Colonna-galleriets store sal i Roma, hvis historie begynte på 1300-tallet, med komposisjonen Massive Attack "Ritual Ånd". Gruppemedlem Robert Del Naya sørget ikke bare for sporet, men filmet også noen av trinnene i å lage ting, for deretter å tolke dem ved hjelp av syntetiske filtre og nevrale nettverk trent av kunstneren Mario Klingemann. Dette eksperimentet er i tråd med det generelle konseptet til showet, formulert av Pierpaolo Piccioli som "Code Temporal" - det forkynner viktigheten av å holde couture-teknologien oppdatert i samsvar med øyeblikket vi lever.
1 av 12 Valentino Couture, Vår-Sommer 2021 © Valentino Couture Press Service, Spring-Summer 2021 © Valentino Couture Press Service, Spring-Summer 2021 © Valentino Couture Press Service, Spring-Summer 2021 © Valentino Couture Press Service, Spring-Summer 2021 © Valentino Couture Press Service, Spring-Summer 2021 © Valentino Couture Press Service, Spring-Summer 2021 © Valentino Couture Press Service, Spring-Summer 2021 © Valentino Couture Press Service, Spring-Summer 2021 © Press - Valentino Couture service, vår-sommer 2021 © Valentino Couture pressetjeneste, vår-sommer 2021 © Valentino Couture pressetjeneste, vår-sommer 2021 © pressetjeneste
Chanel
Hvis det forrige Chanel-showet, som fant sted på Chenonceau-slottet, bare ble sett på av en person, skuespilleren Kristen Stewart, var det nå flere ambassadører for motehuset blant gjestene. Dette er Penelope Cruz, Alma Jodorowski, Joana Preiss, Isia Izhlain, Marion Cotillard, Vanessa Paradis med datteren Lily-Rose Depp, samt barnebarnet til Grace Kelly, monegaskisk journalist og gründer Charlotte Casiraghi, som spilte hovedrollen i den nye Chanel-annonseringen kampanje. Deres tilstedeværelse til tross for koronaviruspandemien var berettiget: den kreative lederen av merket, Virginie Viard, viet en ny samling til familiesammenkomster. Fra blomsterbuer og elegante stoler som ligger langs det tradisjonelle Chanel-showet, Grand Palais, fant møtet sted i et bryllup. Blomsterkranser og delikate farger på kjoler, som er typiske for bilder av brudepiker, snakket også om dette,og utseendet til bruden selv på en hvit hest.
Som merkevarens team beskriver ideen, så det ut til at jenta hadde gått av fra et 1920-tallsfoto i en fargefarvet kjole med satengkrans med et tog brodert i Lesage-studioet med rhinestones og perlesommerfugler. Anton Corbijn, regissør av filmer ("The American", "The Most Dangerous Man") og klipp (blant kundene til Joy Division, Depeche Mode, Roxett, Metallica og Nick Cave), klarte å fange den høyeste manifestasjonen av å skreddersy, gjenskape atmosfæren i begynnelsen av forrige århundre, og deltid - en motefotograf som har jobbet med Vogue og Esquire.
1 av 12 Chanel Couture, Spring-Summer 2021 © Press Office Chanel Couture, Spring-Summer 2021 © Press Office Chanel Couture, Spring-Summer 2021 © Press Office Chanel Couture, Spring-Summer 2021 © Press Office Chanel Couture, Spring-Summer 2021 © Pressekontor Chanel Couture, vår-sommer 2021 © Pressekontor Chanel Couture, vår-sommer 2021 © Pressekontor Chanel Couture, vår-sommer 2021 2021 © Presseservice Chanel Couture, vår-sommer 2021 © Presseservice Chanel Couture, vårsommer 2021 © Presseservice
Armani Privé
Giorgio Armani viet couturesamlingen som ble vist på Orsini-palasset til Milano. Designeren savnet byen, som han kom tilbake til først i januar - han tilbrakte mesteparten av låsen hjemme i Forte dei Marmi og Broni. "På vei til kontoret blir jeg stadig berørt av skjønnheten og stillheten i det tomme Milano," siterte Armani Vogue i et brev.
Uten å bli distrahert av folk, fokuserte lederen av Armani Privé på å studere de omkringliggende teksturene som ble reflektert i klesdesignet: showet ble åpnet av drakter i grå melange, trimmet med iriserende perler og krystaller, og lukkede tyllkjoler i typisk rød, blå og myntefarger. I disse antrekkene kan du mentalt kle på deg fansen til motehuset som venter på en triumferende retur til den røde løperen: Cate Blanchett, Nicole Kidman, Elle Fanning og Julianne Moore. “Tiden vi lever får oss til å føre et veldig begrenset sosialt liv. Men søket etter skjønnhet slutter ikke der. Dette er hva denne samlingen handler om,”sa Giorgio Armani.
1 av 12 Armani Prive, Spring-Summer 2021 © Armani Prive Press Office, Spring-Summer 2021 © Armani Prive Press Service, Spring-Summer 2021 © Armani Prive Press Service, Spring-Summer 2021 © Armani Prive Press Office, Spring-Summer 2021 © Press Office of Armani Prive, Spring-Summer 2021 © Press Office of Armani Prive, Spring-Summer 2021 © Press Office of Armani Prive, Spring-Summer 2021 © Press Office of Armani Prive, Spring-Summer 2021 © Press Office - Armani Prive tjeneste, vår-sommer 2021 © Armani Prive pressetjeneste, vår-sommer 2021 © Armani Prive pressetjeneste, vår-sommer 2021 © pressetjeneste
AZ Factory
En av de mest omtalte begivenhetene i Haute Couture Week var showet til Alber Elbaz, som i 2019, fem år etter at han forlot Lanvin, kunngjorde lanseringen av sitt eget merke under fløyen til Richemont-konglomeratet. De ventet på Cambek i halvannet år - og med god grunn: I løpet av denne tiden gjenspeiler AZ Factory-teamet (merkenavnet, som inkluderer den første og siste bokstaven i Elbazs etternavn, hans idé om at han ikke vil være en designer, men en ingeniør) tenkte gjennom hver minste detalj. For eksempel ble kjoler laget av stretchjersey laget i størrelser fra XXS til 4X, slik at ikke bare jenter med figuren til Daphne Bridgerton hadde råd til dem, glidelåsene fikk lange kjeder slik at de kunne festes uten hjelp, og i stedet for sko, foreslo designeren at de såkalte Pointy sneakers er lyse, pustende og myke sneakers med tå. I et ord,Elbaz tok inn i et nytt liv det han var verdsatt for tidligere: en følelse av tillit og sikkerhet, en nesten terapeutisk effekt som reddet kvinner i vanskelige tider, fra intervjuer til skilsmisser.
Forresten, nå sparer designerens klær også konsekvensene av uforutsigbart vær. «Jeg har reist over hele verden, men et eneste besøk i Silicon Valley bidro til å få fantasien min til å bli. Etter turen spurte jeg meg selv: kan tradisjon og teknologi eksistere sammen? Er det fremdeles et sted for mote i den moderne verden? Og vet du hva? Svaret er ja,”sa Elbaz og presenterte en serie mikrofiberkjoler som tradisjonelt ble brukt i produksjonen av sportsklær. Den lar luft passere gjennom, fordamper fuktighet, rengjøres lett for smuss og trenger ikke å strykes, noe som betyr at den tilstrekkelig kan møte vind og regn, som vist i den ironiske og godmodig filmen om samlingen. Linjen vil bli solgt i mai, mens de fleste av de nye produktene allerede er tilgjengelige på Farfetch, Net-a-porter og AZ Factory. Å besøke sistnevnte er spesielt vanedannende:den er ledsaget av et portrett av Alber Elbaz, som ikke kaller gjestene annet enn "amigos" og forteller interessante fakta om hver ting du svever over.
1 av 12 AZ Factory, vår-sommer 2021 © pressetjeneste AZ Factory, vår-sommeren 2021 © pressetjeneste AZ Factory, vår-sommeren 2021 © pressetjenesten AZ Factory, vår-sommeren 2021 © pressetjenesten AZ Factory, vår-sommeren 2021 © pressetjeneste AZ Factory, vår-sommeren 2021 © pressetjenesten AZ Factory, vår-sommeren 2021 © pressetjenesten AZ Factory, vår-sommeren 2021 © pressetjenesten AZ Factory, vår-sommeren 2021 © pressetjenesten AZ Factory, vår-sommer 2021 © pressetjeneste AZ Factory, vår-sommeren 2021 © pressetjenesten AZ Factory, vår-sommeren 2021 © pressetjenesten
Fendi
Med like ærefrykt ventet de virtuelle gjestene på showet av den kreative lederen for Dior herreklær, Kim Jones for Fendi - dette er ikke bare designerens første kolleksjon for et italiensk motehus, men også hans første kvinnekolleksjon generelt. Imidlertid ser det ut til at debuten ikke levde opp til forventningene: kritikere foretrakk å fokusere på diskusjoner om casting og scenografi, snarere enn klær.
Fendi-monogrammet glass labyrint, som modeller vandret gjennom - fra Demi Moore til Kate Moss med datteren Leela og Christy Turlington med nevøen James designere og museumsinspektører (husk i det minste hovedtemaet i fjorårets Met Gala). Imidlertid, som Jones innrømmer, er dette "veldig personlig" for ham: han vokste ikke bare opp i nærheten av forfatterens eiendom, men i skolealder var han interessert i en eliteklubb i Londons Bloomsbury-distrikt, hvor Wolfe kom inn med søsteren, kunstneren. Vanessa Bell. Designeren reflekterte Bells besettelse av italiensk klassisisme i silhuettene og materialene til couture-antrekk: draperiene lignet skulpturer av Bernini og marmorfargen på kappene - interiøret i Borghese Gallery.
1 av 12 Fendi Couture, Spring-Summer 2021 © Fendi Couture Press, Spring-Summer 2021 © Fendi Couture Press, Spring-Summer 2021 © Fendi Couture Press, Spring-Summer 2021 © Fendi Couture Press, Spring-Summer 2021 © Press Office Fendi Couture Spring-Summer 2021 © Pressekontor Fendi Couture Spring-Summer 2021 © Pressekontor Fendi Couture Spring-Summer 2021 © Pressekontor Fendi Couture Spring-Summer 2021 © Press Fendi Couture Spring-Summer 2021 © Pressekontor Fendi Couture Spring-Summer 2021 © Pressekontor Fendi Couture vår-sommer 2021 © Pressekontor
Samlingene til den tidligere kreative direktøren Fendi Karl Lagerfeld, som Kim Jones sammenligner seg med, var også fylt med romerske motiver. "Jeg leste om ham og tenker: 'Jeg gjorde dette, jeg gjorde dette også.' Med mindre jeg kommer på jobb klokken 9 og drar klokken 19, og han begynte sent, og tvang alle til å holde seg oppe til natten,”kommenterte han i et intervju med The New York Times.