Brunello cucinelli
Flere merker har vist nye kolleksjoner på Pitti Uomo menns moteshow, som ennå ikke har returnert til sitt tradisjonelle sted, den florentinske festningen Fortezza da Basso. Denne sesongen lovet arrangørene å holde arrangementet i både fysisk og online format, men på grunn av et dekret fra de italienske myndighetene, som utvidet forbudet mot alle typer messer, ble de tvunget til å avbryte showene. Likevel virket den første delen, som fant sted i form av virtuelle presentasjoner og turer for kjøpere, journalister og merkevareklienter på den spesiallanserte Pitti Connect-plattformen, komplett, rik og varm. Hovedsakelig fordi det var et møte etter lang separasjon.
Brunello Cucinelli-presentasjon i Solomeo © pressekontor
Blant deltakerne var grunnleggeren av det samme navnet Brandello Cucinelli, som inviterte Pitti Connect-brukere til å ta en virtuell tur rundt Casa Cucinelli. Det er plassen som forener hovedkvarteret og fabrikken til selskapet og ligger i landsbyen Solomeo i Umbria-regionen. Designeren snakket om de særegne egenskapene til den nye kolleksjonen - for eksempel en jakke laget av tynn kashmir, som han hadde på seg selv, og sa at herreklær har blitt mer tilpasset og det ser “veldig sexy ut”.
Han syntes ikke å være bekymret for moteindustriens trend mot komfort: ja, de nye artiklene viste seg å være mer avslappede, men fra dette tapte de ikke i den perfeksjonistiske elegansen som det italienske merket er kjent for. Hvis en puffy vest, deretter fra en monokromatisk semsket skinn, hvis lastbukser, så fra et dressstripet stoff, hvis det er revet jeans, så en edelblå, hvis massiv støvler, så polert slik at de blender øyet. Styling spilte en viktig rolle her: En bomberjakke ble kombinert med en stripet skjorte og en ribbestrikket genser, en kofte ble pent gjemt i bukser med piler, og en flygejakke ble lagd på en myk ulljakke. Alt dette tydet på at Brunello Cucinelli, til tross for å tilpasse seg de tvungne endringene - fra presentasjonen av samlingen uten gjester til å jobbe med avslappet og til og med sportsklær, fremdeles er tro mot seg selv.
1 av 7 Brunello Cucinelli, Fall-Winter 2021/22 © Press Office Brunello Cucinelli, Fall-Winter 2021/22 © Press Office Brunello Cucinelli, Fall-Winter 2021/22 © Press Office Brunello Cucinelli, Fall-Winter 2021/22 © Press Kontor Brunello Cucinelli, Høst-Vinter 2021/22 © Pressekontor Brunello Cucinelli, Høst-Vinter 2021/22 © Pressekontor Brunello Cucinelli, Høst-Vinter 2021/22 © Pressekontor
Ermenegildo Zegna
Ermenegildo Zegna er beæret over å åpne Milan Fashion Week. For dette valgte det italienske merket formatet til en kortfilm, som ble filmet av kreativ regissør Alexandro Sartori selv. Han tenkte først og fremst som designer, ikke som regissør - dette kan sees fra vektleggingen av fordelene med klær fra høst-vinter 2021/22-kolleksjonen: strikkede sett, kåper, semskede jakker, brede bukser og tøfler med fôr av saueskinn og gummisåle. Myke naturlige materialer, avslappet snitt og destillert design ser flott ut mot bakgrunnen av urbane landskap og er egnet for å sove på to stoler, danse med venner, spille sjakk, stelle planter, se på TV og spise nudler - disse scenene ble vist i filmen. Alessandro Sartori kalte det "Tilbakestillingen",det som ble sagt i invitasjonen til visningen, designet i form av et manus. I følge designeren er filmen, i likhet med samlingen i seg selv, viet til en ny virkelighet og en omstart, som under dagens forhold er nødvendig for alle.
“Vi lever i en ny virkelighet, ledsaget av nye behov som fører oss til tidligere usynlige livsstiler og atferd. Det var i det øyeblikket alt var i ferd med å diskuteres at vi i Zegna bestemte oss for å starte på nytt og vendte oss til røttene for å tenke om vår stil og omforme den moderne mannen. Gaten og huset forenes og en ny måte å kle på seg, der stil og komfort kombineres med hverandre, skaper en ny estetikk,”forklarte Alessandro Sartori i studiepoengene.
1 av 12 Ermenegildo Zegna, Fall-Winter 2021/22 © Press Office Ermenegildo Zegna, Fall-Winter 2021/22 © Press Office Ermenegildo Zegna, Fall-Winter 2021/22 © Press Office Ermenegildo Zegna, Fall-Winter 2021/22 © Press Office of Ermenegildo Zegna, Fall-Winter 2021/22 © Press Office of Ermenegildo Zegna, Fall-Winter 2021/22 © Press Office of Ermenegildo Zegna, Fall-Winter 2021/22 © Press Office of Ermenegildo Zegna, Fall-Winter 2021/22 © Pressekontor Ermenegildo Zegna, Høst-Vinter 2021/22 © Pressekontor Ermenegildo Zegna, Høst-Vinter 2021/22 © Pressekontor Ermenegildo Zegna, Høst-Vinter 2021/22 © Pressekontor Ermenegildo Zegna, Høst -vinter 2021/22 © press service
Fendi
Mens noen tenker på hvilke klær som skal være under forholdene til en ny virkelighet, stikker andre fra det i den tryggeste og mest bekymringsløse perioden i livet - barndommen. Fendi Creative Director Sylvia Venturini-Fendi trakk glidebryterne ut av søppelkassene, forstørret dem til voksenstørrelser, og la ansikter og krøller til beskårte vester, gensere og kåper, tegnet av tverrfaglig kunstner Noel Fielding i strømmen av bevissthet. Monokrome bilder av røde, blå, grønne, gule, oransje og rosa nyanser, hvis utseende førte til en endring i fargen på neonrammene plassert på catwalken, minnet kostymer til heltene i Power Rangers animerte serie.
Noel Fielding i en genser fra den nye Fendi-kolleksjonen © instagram.com/fendi
Silvia Venturini-Fendi bekreftet at hovedmålet med den nye samlingen er en terapeutisk effekt. Det oppnås ikke bare ved å flørte med barndommen, men også ved å bruke materialer som er behagelige å ta på: kashmirflanell, silke jacquard, sateng, pels, saueskinn og ribbestrikk, som langlivet og de samme glidebryterne er laget av. Ikke uten lydterapi: modellens utganger ble akkompagnert av et lydspor av elektronisk musiker Alessio Natalizia “What Is Normal Today ft. Silvia ". Navnet i dette tilfellet er helt berettiget: stemmen til den kreative direktøren for det italienske merket hørtes ut i sporet, og gjentok ordene "normalitet", "farge", "lys" og "mørke" som et mantra. Imidlertid kalte Natalicia det en "cathartic dance pop odyssey", der, som i selve samlingen, "det plutselige blir rolig og befinner seg i krysset med eleganse,mettet skjønnhet, Italo-Detroit flerfarget og destruktiv escapisme."
1 av 12 Fendi, høst-vinter 2021/22 © Fendi pressetjeneste, høst-vinter 2021/22 © Fendi pressetjeneste, høst-vinter 2021/22 © Fendi pressetjeneste, høst-vinter 2021/22 © press- Fendi Service Fall -Vinter 2021/22 © Fendi Pressetjeneste Høst-Vinter 2021/22 © Fendi Pressetjeneste Høst-Vinter 2021/22 © Fendi Pressetjeneste Høst-Vinter 2021/22 © Fendi Pressetjeneste Høst-Vinter 2021/22 © Fendi Pressetjeneste Fall -Vinter 2021/22 © Fendi Pressetjeneste Høst-Vinter 2021/22 © Fendi Pressetjeneste Fall-Winter 2021/22 © Pressetjenesten
Prada
Et av høydepunktene i Fashion Week i Milano var den første felles herrekolleksjonen til Miuccia Prada og Raf Simons, som fusjonerte under Prada-merket for et år siden. Hvis Miuccis sterke hånd ble kjent i debut kvinnesamlingen av kreative medregissører, var den mannlige retningen prisgitt Raf. Dette ble snakket om, for eksempel, syrlige nyanser (spesielt lilla, som ble designerens telefonkort), turtlenecks (de var tilstede på de fleste bilder, med utsikt mot skjorter og cardigans), lyse hansker (komplett med etui til AirPods) og til og med lydspor av Richard Hawtin alias Plastikman (Raf Simons er kjent for sin kjærlighet til techno).
En av de virtuelle gjestene i Prada-showet, den japanske skuespilleren Ryusei Ryusei © instagram.com/prada
Samlingen gjenspeiler Simons favorittteknikk, som også kan spores i Pradas verk - med vekt på kroppsarkitektur med formtilpassede silhuetter og minimert struktur. En annen generell holdning, som kanskje ble hovedmotivet for showet, er taktilitet. Det ble overført gjennom materialer både i klær (parker var laget av nylon, strøk var laget av bouclé, overalls var laget av ull, regnfrakker hadde en plysj krage, og bombefly hadde jacquardfôr) og i scenografi. Rem Koolhaas arkitektbyrå OMA, som Prada samarbeidet med ikke for første gang, var ansvarlig for utformingen av sonene, polstret med neonpels og dekket med myke tepper (for øyeblikket var Instagram-bloggere spesielt opprørte fordi de ikke kunne delta på vise fram).
1 av 11 Prada, Fall-Winter 2021/22 © Prada Press Service, Fall-Winter 2021/22 © Prada Press Service, Fall-Winter 2021/22 © Prada Press Service, Fall-Winter 2021/22 © Press- Prada Service Fall -Vinter 2021/22 © Prada pressetjeneste høst-vinter 2021/22 © Prada pressetjeneste høst-vinter 2021/22 © Prada pressetjeneste høst-vinter 2021/22 © Prada pressetjeneste høst-vinter 2021/22 © Prada pressekontor høst -Vinter 2021/22 © Prada pressekontor høst-vinter 2021/22 © pressetjeneste
Louis Vuitton
Den nye Louis Vuitton-samlingen, vist i formatet av en motefilm filmet i Paris Tennis Club, gjenforteller essayet "Stranger in the village" av James Baldwin. I et verk fra 1953 beskrev forfatteren - en typisk bosatt i Harlem - opplevelsen av å besøke den sveitsiske fjellandsbyen Leukerbad, hvis innbyggere aldri hadde sett svarte mennesker, så de så på ham som en fremmed. "The Stranger in the Country" ble en illustrasjon av den afroamerikanske opplevelsen i Europa. Virgil Abloh, den kreative lederen for herrelinjen i Louis Vuitton, tolket imidlertid teksten på en bredere måte - for å undersøke "ubevisste skjevheter implantert i den kollektive psyken av arkaiske sosiale normer og fylle våre synspunkter med kunstige myter om mennesker, ideer og Kunst." Sistnevnte gjenspeiles i bruken av gjenstander,fratatt kunstnerisk uavhengighet og eksakt historisk opphav. Så invitasjonen til showet var et treplan som merkevarens venner ble bedt om å montere på egenhånd. Lignende gjenstander dukket opp i selve samlingen: et glass, en hammer, en avis og en sykkel, som Virgil Abloh hver ble til et tilbehør eller en knapp for kostymer i stil med Quentin Tarantinos filmer.
“Spørsmålet oppstår hvem som skal skape kunst og hvem som skal konsumere den? Udesignet og faktisk normale gjenstander som er unnfanget utenfor kunstens rike, representerer det offentlige, gjenoppfunnet og hevdet av kultur,”skrev designeren i samlingsmanifestet. Som et resultat av refleksjoner foreslo han "å følge reglene, men å endre verdier", noe han reflekterte ikke bare i innredningen, men også i kombinasjonen av klær: jakker i militær stil var i harmoni med plisserte skjørt, stripete skjorter og bukser med avslappede kåper og treningstøy - med pelsjakker med marmoreffekt (en referanse til innredningen til den tyske paviljongen, designet av Ludwig Mies van der Rohe for verdensutstillingen i Barcelona i 1929).
1 av 12 Louis Vuitton høst-vinter 2021/22 © Louis Vuitton pressekontor høst-vinter 2021/22 © Louis Vuitton pressekontor høst-vinter 2021/22 © Louis Vuitton pressekontor høst-vinter 2021/22 © Louis Vuitton pressekontor høst / Vinter 2021/22 © Louis Vuitton pressekontor høst / vinter 2021/22 © Louis Vuitton pressekontor høst / vinter 2021/22 © Louis Vuitton pressekontor høst / vinter 2021/22 © Louis Vuitton pressekontor høst-vinter 2021/22 © Louis Vuitton pressekontor høst-vinter 2021/22 © Louis Vuitton pressekontor høst-vinter 2021/22 © Louis Vuitton pressekontor høst -vinter 2021/22 © pressetjeneste
Dior menn
Dior Men Creative Director Kim Jones slutter aldri å bygge samlingene sine på samarbeid med kunstnere. Etter å ha samarbeidet med Daniel Arsham, Raymond Pettibon, Amoaco Boafo og Brian Donnelly fra Kaws, hentet han Peter Doig til atelieren til det parisiske motehuset. Landskapsmalerens verk dannet ikke bare grunnlaget for scenografien til showet, som fant sted uten gjester, men også for klær. Den fargerike genseren og strikket beret av heltene i maleriet "Two Trees" ble bokstavelig talt nedfelt på catwalken, oransje og gule farger fra maleriet "Spearfishing" malte jakker med patchlommer og kåper, og bildet av Leo Jude, sett av kunstneren på veggene til bygningene i Trinidad og senere vist i Maleriet Rain in Port of Spain ble vevd på et teppe og malt på en bowler hatt.