Giorgio Armani
Til tross for at showet til Giorgio Armani var en av de siste i timeplanen til Milan Fashion Week, vil vi gjerne starte med det. Tross alt er det ham (så vel som de avlyste fotballkampene i Milano og det ikke planlagte karnevalet i Venezia) som er nevnt som et eksempel av verdensmediene, som illustrerer panikken over utbruddet av coronavirus i Italia.
Om morgenen 23. februar, noen timer før forestillingens start, som skulle foregå på Armani Theatre, dukket det opp informasjon i media om at journalister, kjøpere og venner av designeren ikke lenger var forventet der. De bestemte seg for å vise den nye samlingen bak lukkede dører - den kunne bare sees takket være direktesendinger på merkets hjemmeside og i de offisielle profilene på Instagram og Facebook. Så Giorgio Armani bestemte seg for å trekke oppmerksomhet mot spredningen av epidemien, som ifølge pressemeldinger om kvelden 22. februar rammet 60 italienere (47 av dem i Lombardia-regionen, hvis hovedstad er Milano). Designeren lyktes: de som ikke ser på TV-nyheter, men bare leser motepressen, hørte om utbruddet av coronavirus. Og de satte straks på seg masker, sluttet å gå ned undergrunnen og hilste på hverandre med kyss på begge kinn i henhold til italienske tradisjoner,begrense oss til å tørke "chao!"
1 av 10 © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste
I selve samlingen har de italienske tradisjonene som er lagt ned i motehusets koder blitt bevart: disse er fløyels totalt utseende, kashmir cardigans, silkebluser, pelskapper og blanke jakker som glitrer i rampelyset i en tom hall. Interessant nok deltok bare en modell av asiatisk opprinnelse i showet, men et bilde av designeren med et dusin jenter fra Kina dukket opp på Instagram.
“Mr. Armani med modellene sine på høst-vinter 2020/21-showet, som endte med en kjærlighetserklæring for Kina, et land som designeren alltid har opprettholdt spesielle bånd med, både estetisk og kulturell. Jentene poserer i utseende valgt fra Armani Prive-samlingene 2009–2019, som er inspirert av Kina,”heter det i bildeteksten.
Moncler Genius
Før dette var de asiatiske deltakerne i Milan Fashion Week ikke bare håndtrykk, men også de mest etterlengtede. Så foran den forlatte hangaren på Viale Molise, valgt for presentasjonen av Moncler Genius-prosjektet, stilte en hær av tusenvis av fans av den sørkoreanske sangeren Minhyun opp. Unge italienere og jenter, som spesielt kom til Milano for å se idolet sitt, prøvde å se ham gjennom de fargede vinduene på bilene og opprettholdt opphissende plakater med kunstnerens image til dem. Ankomsten av modellen Coco Roshi, skuespillerinnen Shailene Woodley, bloggerne Aya og Ami Suzuki og skuespilleren Will Smith, som er ansiktet til Moncler, viste seg å være mye roligere.
Stjernegjester, sammen med journalister og kjøpere fra hele verden, gikk gjennom hangaren, delt inn i ni lukkede paviljonger - i henhold til antall Moncler-samarbeid med andre merker (i den nye sesongen er dette JW Anderson, Richard Quinn, 1017 Alyx 9SM, Grenoble, Craig Green, Simone Rocha, Fragment Hiroshi Fujiwara, 1952 og Poldo Dog Couture). Dekorasjonen var en overraskelse for gjestene: Simone Rocha-paviljongen dukket opp som en kino med røde fløyelsstoler, Grenoble-modellene gikk bokstavelig talt på veggene, og i Poldo Dog Couture-rommet ble hunder trimmet og kledd ut. Hele presentasjonen var selvfølgelig basert på jakker: vattert, som i samarbeid med JW Anderson, strødd med blomster i firmastilen til Richard Quinn og til og med dekorert med Swarovski-rhinestones, som i en fellessamling med 1017 Alyx 9SM. Ved inngangen ble gjestene møtt av en annen del av Mocnler Genius-prosjektet - kofferter utviklet i samarbeid med Rimowa-merket. De mottok en digital skjerm med velkomstmelding: "Velkommen til verdenstoppen." Og jeg må si at mange gjester på presentasjonen følte det slik.
1 av 25 Moncler X 1017 Alyx 9SM © Press Office Moncler X 1017 Alyx 9SM © Press Office Moncler X 1017 Alyx 9SM © Press Office Moncler X 1952 © Press Office Moncler X 1952 © Press Office Moncler X 1952 © Press Office Moncler X Service 1952 © Moncler X Press Service 1952 © Moncler X Craig Green Press Service © Moncler X Craig Green Press Service © Moncler X Craig Green Press Service © Moncler X Craig Green Press Service © Moncler X Fragment Press Service Hiroshi Fujiwara © Press Office Moncler X Fragment Hiroshi Fujiwara © Press Office Moncler X Fragment Hiroshi Fujiwara © Press Office Moncler X JW Anderson © Press Office Moncler X JW Anderson © Press Office Moncler X JW Anderson © Press Office Moncler X Poldo Dog Couture © Press Office Moncler X Richard Quinn © Press Office Moncler X Richard Quinn © Press Office Moncler X Richard Quinn © Press Office Moncler XSimone Rocha © Press Office Moncler X Simone Rocha © Press Office Moncler X Simone Rocha © Press Office
Gucci
Hvis presentasjonen av Moncler var den mest ambisiøse, prøvde Gucci å konkurrere i unikhet og miljøvennlighet. Først vendte merkevarens kreative leder, Alessandro Michele, seg fra tradisjonelle pappinvitasjoner og inviterte gjestene til showet ved hjelp av talemeldinger i direktemeldinger. For det andre unngikk han nesten scenografien: I stedet for pallen og dekorasjonene ble det bygget en spesiell glasskube, der modellene ble forberedt på showet rett foran publikum.
I selve kvinnekolleksjonen, som i den nylig viste herrekolleksjonen, vender designeren seg til temaet barndom: ting er laget i små størrelser, som om de er ment for barn, ikke voksne. På myke sweatshirts vises striper i form av kyllinger, kattunger og rosa hunder, bluser får pene, nesten line-up krager, skjørt er dekorert med små buer med prikker, og kjoler er laget i de beste tradisjonene fra provinsielle proms (at er, samtidig med volanger, blonder, draperier og omfangsrike skuldre).
1 av 10 © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste
I ferd med å lage tilbehør jobbet Alessandro Michele med London varehus Liberty (merkevaren Philosophy di Lorenzo Serafini viste også et samarbeid med ham denne sesongen) og vendte seg til Gucci-arkivene. Han ga ut den ikoniske Gucci Jackie-vesken til motehuset på nytt. Modellen så dagens lys først i 1947, og ble på 1960-tallet oppkalt etter Jacqueline Kennedy. På høsten vil de minimalistiske variasjonene i rosa, blå, blekgrønn og svart, samt en kopi med merkets signatur vintage monogram, bli solgt. Alessandro Michele foreslår at du bruker en veske med korte hansker for å matche - å dømme etter showene på Fashion Week i Milano, er dette det viktigste stylingsverktøyet i neste høst-vintersesong.
Prada
På Prada, som på Gucci, overlappet motivene til kvinners og herreshow. Og ikke bare i selve samlingen, men i scenografien: høst-vinter 2020/21-sesongshowene ble holdt på firkantede arenaer reist på Fondazione Pradas territorium og oversvømmet med rødt lys. Bare denne gangen ble arenaens vegger dekorert med blomstertrykk av den britiske arkitekten Charles Rennie McIntosh, og i midten var stedet for en bredskuldret Atlanta i stedet for en trojansk hest. Hun ble gjenlyd av feminint utseende i den kraftige dressingsstilen som Miuccia Prada elsket: overdimensjonerte jakker, skjørt laget av grov drakt og pelsfrakker med hevede skuldre. De ble balansert med tilbehør fra 1920-tallet (for eksempel nylonhåndvesker med beadede frynser) og pastellfargede sko (rosa gummistøvler og blå treningssko som lett forvandles til over kneet). Miuccia Prada viser at en kvinnes styrke ligger i hennes svakhet (og anerkjennelsen av denne svakheten). Og han bekrefter dette ved utnevnelsen av Raf Simons til stillingen som den andre kreative direktøren. Hvorfor hun trengte hjelp, snakket vi i detalj her.
1 av 10 © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste
Salvatore ferragamo
Plasseringen av Salvatore Ferragamo-showet var kjent for besøkende journalister, kjøpere og venner av det italienske merket. Rotonda della Besana-komplekset, som fungerte som en kirkegård i det 17. og 18. århundre, var vert for et show av Paul Andrews forrige kvinnesamling, men i motsetning til denne, ikke i selve rotunden, men langs dens omkrets.
Følget til den sene barokke bygningen, som mange gjester så for første gang, var imponerende: monumentale søyler, rene vegger og et stort hvelv som forsterket ekkoet til det energiske lydsporet. Det er viktigere at utseendet til rotunda var i harmoni med stemningstavlen i selve samlingen: I likhet med Miuccia Prada ble Paul Andrew inspirert av sterke kvinner, som mange, ifølge ham, er vant til å idealisere: Michelle Obama, Virginia Wolfe, Nancy Pelosi, Nina Simone og Fulvia Visconti, datter av Salvatore Ferragamo. Merkets team fant Fulvias bok, der hun samlet fotografier av planter for inspirasjon. Andrew gjorde dem om til broderier på varme gensere og utskrifter på Studio-vesker, som ble parret med skinnbukser i høy midje, passende jumpsuits, vanlige grå kapper og konservative skjørt rett under kneet.
1 av 10 © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste
Fendi
Fendi holdt et show av den nye samlingen en dag etter jubileet for Karl Lagerfelds død. Og det ser ut til at først nå har jeg lært å leve uten ham: ingen initialer av designeren på tepper, dokumentarer om ham utstilt, skisser av forfatterskapet hans når det gjelder å lage klær. Silvia Venturini-Fendi, som fikk jobbe med kolleksjonene alene, hadde et rent, lett og minimalistisk (noe som er ganske uvanlig for estetikken til det italienske merket). Dette ble indikert av scenografien i form av myke fløyelssofaer plassert over den rosa catwalken, så vel som klærne i seg selv: ullfrakker med voluminøse ermer, kashmirkjoler med fremhevede bryster, pulverformige gensere med droppede skuldre, arkitektoniske skinnfrakker, gjennomsiktige bluser med volanger osv. - igjen - vanlige hansker. Vi liker denne versjonen av femme fatale, og denne nye Fendi også.
1 av 10 © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste
Versace
Invitasjonene til Versace-showet, som for første gang i motehusets historie kombinerte sesongkolleksjoner for kvinner og menn, ble laget i form av speil. Men etter å ha kommet til showet, Lina Bo Bardi Square, oppdaget gjestene at riket til disse speilene viste seg å være skjevt. Hver gjest kunne se refleksjonen deres ikke bare i speilet, men også på spesielle digitale paneler, plassert langs hele podiet. Videre var det først klart, og deretter vagt og vanskelig å kjenne igjen, selv om ikke champagne ble tilbudt gjestene ved inngangen.
Arrangørene av showet brukte effekten av et forvrengende speil på det endelige moteshowet med modeller: først ble astrakhanhatter, stripete cardigans, treningsdrakter, vatterte skjørt og rutete jakker vist på catwalken, og deretter flyttet til skjermer. Det dukket også opp en projeksjon av designeren som bøyde seg, og ikke i en vag, men i en klar versjon. Sannsynligvis ønsket Donatella Versace på denne måten å si at trender er unnvikende og midlertidige, og Versace er evig.
1 av 10 © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste
Bottega veneta
Hovedtemaet for Bottega Venetas høst-vinter-show var frihet, som ble understreket av scenografien i form av en projeksjon av dansende renessansestatuer og levende musikk. Det ser ut til at den kreative direktøren for merkevaren, Daniel Lee, som tiltrådte for bare halvannet år siden, men allerede har vunnet flere prestisjetunge priser, blant annet som den beste designeren, føler seg friere. Hvis han i tidligere sesonger fulgte naturlige nyanser som var tradisjonelle for det italienske motehuset og flørte med merkeelementer, for eksempel veving (intrecciato), legger han nå til syrefarger (lysegrønn, rosa og knallrød) i samlingen, og tyr til avant- garde-styling (kutter hempelsfrakkene og får koftene til å se slitte ut), misbruker paljetter og paljetter (kjoler ser ut somsom om de hadde Instagram-effekter på seg) og eksperimenterte med tilbehør. Superstjerner - Bottega Veneta-pose og Arco-vesker - vil snart bli erstattet av pregede marshmallow-lignende clutcher og ravioli-lignende flettede tabletter. Appetitten har allerede spilt ut, det gjenstår å vente til høsten.
SJEF
Livemusikk ble også spilt på BOSS-showet i Social Music City-rommet. Takket være orkesteret, som fremførte komposisjonene til Henry Scars Struck, samt den delikate lilla fargen som fylte rommet, var showet til den nye samlingen mer som en teaterforestilling.
1 av 10 © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste
Etter en serie med minimalistiske kvinnelige og mannlige utseende - lærbukser, semsket saueskinnfrakk, tredelt dress, koftekjoler, totale buer i samme lilla farge og håndbroderte kåper fra tyske mestere - den kreative lederen av merket Ingo Wilts dukket opp på catwalken. gikk opp til orkesteret og håndhilste dirigenten. Kanskje dette rørende øyeblikket snakket om viktigheten av harmoni mellom den viste samlingen og atmosfæren rundt den, som noen ganger mangler i mange merker.
