Marine Serre
Sammen med kvinners moteuke flyttet panikk forårsaket av coronavirusepidemien fra Milano til Paris. "Den vanskeligste delen er å holde seg rolig midt i en storm," sier Marine Serre, utdannet ved den belgiske skolen La Cambre og prisvinner av LVMH-prisen, hvis show var en av de første på timeplanen. - Alle prøver å løpe, og du prøver å holde deg satt, men vinden presser deg bokstavelig talt til å rømme. Jeg prøver å være rolig og fokusere på kreativiteten min."
Imidlertid forråder kreativiteten designerens følelser: konservative hundjakkefrakker, passende skjørt, dobbeltbrystede jakker, dekonstruerte kjoler og falmede jeans pyntet med den treffende Marine Serre-halvmåneutskriften, fortynnede medisinske masker som helt dekker ansiktene og runde håndvesker. Som om de falt ut av maskiner for utstedelse av skodekker. Interessant er at halvparten av varene, som i de tidligere kolleksjonene av merket, er laget av vintage-materialer, som krever å huske på et annet problem - økologi - selv under forhold med global og ukontrollerbar hysteri.
Christian dior
Maria Grazia Chiuri snakket om viktigheten av å bevare miljøet og bekjempe klimaendringene. Hun viste sin nye høst-vinterkolleksjon i et spesielt midlertidig rom i den parisiske Tuileries-hagen, og restaureringen og landskapsarbeidet som House of Dior vil sponse frem til 2024. I forrige sesong har merket allerede bidratt til å forskjønne hjembyen: showet ble holdt blant kar med 164 trær, som senere ble plantet i fire bydeler i Paris og omegn.
Romets scenografi, designet av ny-konseptuelle kunstnere Fulvia Carnevale og James Thornhill, understreket merkevarens vektor. Under taket er neonskilt med feministisk-økologiske slagord, spesielt "Patriarki = Klima-nødsituasjon" ("Patriarki = klima-nødsituasjon"). Noen av disse ble gjentatt på Diors blanke T-skjorter, slitt med skarpe hvite vester, fløyelsdrakter, skrå bandanas og quirky tette støvler. Tidligere lignende, men laget av helt biologisk nedbrytbart materiale, dukket opp i Bottega Veneta-showet i Milano.
1 av 10 © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste
Balenciaga
Demna Gvaslia viste også en ny samling blant trærne - imidlertid fanget på Google maps. Som unnfanget av Nick Bildstein Zaar, som var ansvarlig for showets scenografi, ble skjermbilder projisert på taket, og deretter brått erstattet av videoer med jordskjelv, flom og branner. Under en slik apokalyptisk himmel var det et podium som etterlignet et stadionfelt og ble oversvømmet med tonnevis av vann. En flott måte å teste holdbarheten til skinn over knestøvlene, old school-pumper og sokker med såler som designeren foreslår å bruke med motocrossdrakter, minimalistiske jakker og blanke gulvlengde kjoler (spoiler av Balenciaga couture-kolleksjonen, som vil vises i juli).
Dries van noten
Selv i den fantastiske hagen til Dries van Noten var det umulig å komme seg vekk fra den anspente atmosfæren: ved inngangen fikk gjestene medisinsk engangsmasker. Og selve blomstene, som designeren fotograferer hver sesong, digitaliserer og legger på klær som trykk, denne gangen viste seg å være forvrengt, karikert og utrolig lys. De har pyntet gjennomsiktige regnfrakker, fløyelsdrakter, asymmetriske bluser og bevisst strekkte gensere, som Dries van Noten selv innrømmer, er inspirert av nattelivet og fotografiene til Serge Luthen i stil med mørk romantikk.
1 av 10 © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste
Valentino
Den nye Valentino-kolleksjonen er også mørkere enn vanlig: ingen aper som hopper fra kjole til kjole, fingerbølhatter som minner om hatter fra The Handmaid's Tale, og flerfargede fjær som pryder oransje strøk. Showet på House of Invalids åpnet, fortsatte og endte med bilder i svart, som bare av og til ble avbrutt av klær og tilbehør i røde, beige og olivenyanser. Journalisten Nicole Phelps knyttet denne stemningen til Pierpaolo Piccioli til den generelle uroen på grunn av epidemier, konflikter og klimaendringer. Imidlertid forklarte designeren selv fraværet av farge ved at det hjelper å bedre understreke en persons individualitet.
Mot en svart bakgrunn begynte designeren selv også å manifestere seg lysere og tydeligere: det ligger i hans evne til å jobbe med kunstnerarven (dette er Marlene Dumas i den nye sesongen), for å vise couture ikke bare kl. Haute Couture Weeks (en av kappene ble håndsydd av 4000 små skinnblader), og får deg også til å drømme om chiffongkjoler, havfrueskjørt og bluser med blomsterbroderi fra Valentino, selv de som har dem i lang tid.
1 av 10 © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste
Saint Laurent
På sin side er den kreative direktøren til Saint Laurent Anthony Vaccarello overbevist om at en kvinne skal forbli fri, uttrykksfull og sexy, selv under de foreslåtte apokalyptiske omstendighetene. Bare seksualitet i hans forståelse er ikke "la oss snakke om sex", men "la oss snakke om kvinners ben".
Flomlysene viste seg å være tettsittende bukse laget av flerfarget latex. Designeren kaller materialet, som mange eksklusivt forbinder med BDSM-stil og tidlige Britney Spears-klipp, "new denim" og prøver å foredle det ved å kombinere det med ting som ser ut til å være fra 80-tallet. Dette er vanlige jakker med aksenter med aksenter, silkebluser med bånd i nakken, pene pumper med en brosje på nesen og lange skinnhansker som blir fra en hverdagsgarderobeartikkel til et spektakulært stylingsverktøy.
Lanvin
I et år har Bruno Sialelli prøvd å bevise at Lanvin ikke bare kan komme seg etter avgangen til Alber Elbaz, men også føle seg ganske komfortabel med andre gigantiske merker. Denne gangen sendte designeren publikum til 20-årene. I de årene fikk Jeanne Lanvin, grunnleggeren av motehuset, ekstraordinær popularitet takket være sitt virtuose perleverk, dyktige bruk av pels og arbeid med tekstiler i rene og lyse farger. Alt dette er i den nye kolleksjonen til Bruno Sialelli, krydret med spektakulært tilbehør: pannebånd laget på samme måte som hjelmer, skjerf med dusker som når gulvet, og rektangulære poser som ligner smultringskasser. Det var disse det-tingene det franske merket manglet for å gjøre seg kjent på Instagram-blogger og street style-kronikker.
1 av 10 © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste
Chanel
Virginie Viard, som feiret sitt jubileum som Chanels kreative leder, jobbet også med rene pastellfarger. De reflekterte hovedideen til samlingen - frihet, også uttrykt gjennom bilder av hester. Designeren husket Coco Chanels kjærlighet til racing, som begynte med hennes bekjentskap med den engelske polospilleren Boy Capel, og et bilde av Karl Lageferld fra 70-tallet, der han poserer i en stripete jakke og ridesko med kontrasterende mansjetter. Lignende Virginie Viard utfylte hvert av de 72 utseende som tradisjonelt ble presentert på pallen på Grand Palais.
Ridetemaet ble understreket av bildet av den mytiske Pegasus, som dukket opp på den klassiske jakken til merket, samt en jockeylue som kompletterte tweedkjolene på gulvet. Noen av dem var dekorert med bijouterier og broderier i form av kors, som fortsatte temaet for couturesamlingen (der Virginie Viard snakket om Coco Chanels tenåringer tilbrakt i Aubazin Abbey), og henviste til arbeidet til en annen berømt designer, Christian Lacroix. Han brukte ofte korsformede dekorative elementer i verkene sine: den mest berømte av dem dukket opp på første omslag av American Vogue under ledelse av Anna Wintour, utgitt i 1988.
1 av 10 © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste
Miu Miu
For Miu Miu er frihet fremfor alt ungdom. På første rad av showet var stjernestjernene Emma Corrin, Anya Taylor-Joy og Victoria Pedretti, den 16 år gamle Euphoria-stjernen Stormy Reid gikk på pallen, og samlingen ble kalt Toying with the elegance - i den var det et hint av den barnslige gleden som oppstår hos jenta hver gang hun velger klær.
1 av 10 © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste
Miuccia Prada prøvde å oversette bildene av Hitchcocks blondiner og heltinner fra italiensk nyrealisme til språket i dagens generasjon Z: herfra - rynkede kjoler, fluffy sko, godteri-fargede bodysuits og luftige ballongskjørt, stiliserte av "voksen" frisyrer i stilen på 50-tallet og konservative rutete frakker. jakker og cardigans.
Louis Vuitton
Mens Miu Miu-showet fraktet gjestene inn i bekymringsløse glamorøse tider, distraherende fra alle problemene som oppstår utenfor stedet, la Louis Vuitton-showet et dristig, vakkert og unektelig optimistisk punkt i tidsplanen for Paris Fashion Week. Selv stengingen av det tradisjonelle utstillingsstedet - Louvre - på grunn av utbruddet av coronavirus i landet var ingenting for ham: den kreative lederen av merket, Nicolas Ghesquière, klarte å få tillatelse til å bringe dit ikke bare gjester, men også et kor på flere titalls mennesker.
Som unnfanget av designeren, var alle medlemmene i gruppen, som ikke bare skapte scenografien, men også musikalsk akkompagnement av showet, kledd i kostymer fra 15-20 århundre. Den samme tidslinjen, men justert for futurisme, ble demonstrert på selve rullebanen: Dette er viktorianske skjørt med olympiske leker, rutete vester som bæres over bombefly, jakker med barokke monogrammer, supplert med kjoler med imitert blonder og malte skinndrakter kombinert med T- skjorter med påskriften "Jeg puster fortsatt fortiden" ("Jeg puster fortsatt fortiden").
1 av 10 © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste © pressetjeneste
Louis Vuitton har lenge referert til syntesen av fortiden og fremtiden i samlingene, men denne gangen har den jobbet med emnet enda dypere og mer seriøst. Og med god grunn: merkevaren sponser Ball of the Metropolitan Museum of Art Costume Institute, viet til 150-årsjubileet for utstillingskomplekset og dets historiske motearkiver. Dette betyr at noen gjenstander fra høst-vinterkolleksjonen vises på den røde løperen i mai, men de må vente i hyllene til butikkene til september.
