Evelina Khromchenko,
moteekspert
“Parisisk motedesigner av italiensk avstamning” (faktisk er han Pietro) Pierre Cardin startet som teater- og filmkunstner: i 1946 var det for eksempel Cardin som laget kostymer til filmen “Beauty and the Beast” for Jean Cocteau. Det er interessant at Christian Dior introduserte den nye stilen i 1947, akkurat da Pierre Cardin var hans assistent, så han bidro til fødselen av denne legenden. Tre år senere velsignet Dior assistenten for sin egen virksomhet. Og mange år senere slapp Cardin også sin assistent, Jean-Paul Gaultier, på en uavhengig reise.
Pierre Cardin ble tydelig fascinert av den russiske avantgarden med sin konstruktivistiske stive og minimalistiske geometri: en sirkel, en trekant, et rektangel, en trapesform av lyse og rene farger - han patenterte over 500 oppfinnelser på mote. A-linje mini sundresses, fargede strømpebukser, støvler … Husker du kragejakkene til de unge The Beatles? Dette er Cardin. Forresten var det han som i 1960 opprettet den første kolleksjonen av herreklær - før den moten fungerte for kvinner, og menn hadde bare tradisjonelle skreddere.
Når det gjelder kvinnemote, gjorde Pierre Cardin også her en virkelig skandaløs revolusjon for sin tid: han bestemte seg for å selge modellene til rimelige priser i det populære varehuset Printemps, som han ble utvist fra High Fashion Syndicate. Og nå, i alle varehus i verden, kan du finne en hel etasje med designerklær, og dette sjokkerer ingen.
Det var Pierre Cardin som la grunnlaget for prêt-à-porter og lisenssystemer. Med sistnevnte gikk det kanskje til og med for langt: navnet hans flagret på parfymer, på bånd og på sjokolade og på en yacht og på hundrevis av andre produkter rundt om i verden.
Cardin investerte enorme fortjenester i solid eiendom og kjøpte gradvis opp en hel blokk rundt Elysee-palasset. Det var i disse herskapshusene at butikkene til kollegene hans som hadde en hånd i utvisningen av Cardin fra haute couture eden, en gang var lokalisert. Men ikke bare det, han overlevde også alle sine "verste venner" i flere tiår. Han fortalte meg at vinduene til republikkens president var synlige fra vinduet på kontoret hans, og de hilste ofte hver morgen om morgenen. Bare presidentene var forskjellige, og Pierre Cardin var uendret.
Valentin Yudashkin, designer, som kalles "russiske Pierre Cardin", grunnlegger av det selvstendige motehuset
Pierre Cardin er en fantastisk personlighet, en astronaut innen moteområdet. Ikke bare fordi han ble inspirert av astronautens kostymer, men også fordi han var en pioner: han dannet fabrikkstrømmer, presenterte en samling klær ikke i en kammersal, men i et boutique-utstillingsvindu, gjorde fransk mote mer tilgjengelig.
Jeg husker hvordan jeg kom til Paris som gutt og så Pierre Cardin blant gjestene i mitt første show. Det var veldig hyggelig. Etter det snakket vi mye, møttes, diskuterte felles prosjekter. Jeg viste det i Moskva. Cardin elsket landet vårt veldig: han fulgte prestasjonene til Yuri Gagarin, kledde ballerina Maya Plisetskaya, prøvde å etablere produksjonen av klærne sine her, og ble med i forstanderskapet for Kosygin University. Han hjalp studentene mye og var generelt en veldig åpen og snill person. Slik vil jeg huske ham.
Tatiana Parfenova, designer, grunnlegger av motehuset med samme navn
Pierre Cardin var veldig talentfull, og dette talentet fulgte sinnet. Han var en stor kunstner, hvis estetikk ikke har blitt tilnærmet den dag i dag, og en stor forretningsmann som bygde en formue i sitt eget navn. Det er riktig, briljant kommersialisert det han gjorde. Han levde nesten et århundre og var i sitt rette sinn hele tiden. Enestående, elegant, kjekk, vennlig. Jeg vet dette førstehånds. På 1990-tallet kom han til St. Petersburg, og vi ble introdusert for hverandre. Cardin komplimenterte meg med et stykke han så på en berømt dame. Han sa at det var veldig vakkert. Samtidig uttalte han ikke en setning som mange utlendinger anser som smigrende, men som personlig støter meg: "Klærne dine ser ut som om de ikke ble laget i Russland."
Og tenk deg, det var praktisk talt ingen mennesker som ikke visste Cardins navn, i hele verden. De hørte om ham i Sovjetunionen, i Kina og i India. Isbryter. Kraftig figur.
Megan Virtanen, motehistoriker
"Mitt navn er bedre kjent enn jeg er," utbrøt Pierre Cardin, og antydet mer enn 500 patenter for oppfinnelser utstedt i hans navn og 900 lisenser for Pierre Cardin-merket som skal brukes av produsenter av varer som spenner fra strømpebukser til barnevogner. Imidlertid var navnet på Cardin uløselig knyttet direkte til ham i vårt land. På 1980-tallet drømte en sovjetisk kvinne om et antrekk ikke fra Dior, men fra Cardin, siden de ble båret av Maya Plisetskaya, som ble museet til den franske couturier.
Russland hadde en spesiell plass i designerens hjerte: Gagarins fly inspirerte ham til å lage romsamlinger, etterfulgt av mer enn 30 besøk til Sovjetunionen. Det er ikke overraskende at han i Frankrike fikk kallenavnet "den røde couturier" og at det var Cardin som ble den første vestlige designeren som ble tatt opp på det sovjetiske markedet. I 1986 signerte departementet for lett industri en spesiell kontrakt, ifølge hvilken 30 fabrikker i Sovjetunionen begynte å sy "antrekk fra Cardin", og til og med av franske materialer. Det var sant at samarbeidet raskt ble begrenset, siden designeren selv var ekstremt misfornøyd med kvaliteten på produktene.
Svikt hindret ham ikke i å holde det legendariske showet på Den røde plass i 1991, men i de årene hadde forbrukerne allerede andre designere i prisen. Pierre Cardin beholdt selv sin kjærlighet til Russland til slutt, og fortsatte fra tid til annen til å lage kostymer til produksjonene til teatrene våre. Kanskje den "røde couturier" skal kalles den mest russiske av franske designere.
Olga Mikhailovskaya, journalist, motespaltist, spaltist for Vogue, forfatter av Front Fashion Telegram-kanalen
Det er utrolig at han levde i nesten et århundre, og gikk inn i motehistorien som et symbol på bare ett tiår, 1960-tallet. Men den mest revolusjonerende. Han ble berømt nettopp som futurist, men samtidig var han veldig praktisk, rasjonell, absolutt “jordisk”. I motsetning til sin hovedrival André Courreges, hvis futurisme var kortvarig og couture på fransk, var Cardin en typisk italiensk mote, som visste å lage ferdige klær. Han var en utmerket mester i håndverket, jobbet som den første skredderen for Dior og erklærte stolt at den samme Barjakken fra 1947 ble sydd av hendene i bokstavelig forstand. Faktisk ble han grunnleggeren av prêt-à-porter, og ikke bare for kvinner, men også for menn, etter å ha åpnet Eve og Adam-butikker i midten av 1950-årene.
Generelt huskes lite om hans bidrag til menns mote, og han ble faktisk den første til å bringe ideen om komfort til elegante herreklær, delvis takket være nye materialer. De berømte dressene til The Beatles med jakker uten jakkeslag tilskrives vanligvis Cardin, selv om versjonen om at dette bare er en god kopi ser mer troverdig ut. Uansett betyr det at navnet Cardin på hernemote på den tiden betydde mye. Men praktisk bruk ødela ham; forretningsmannen i ham beseiret kunstneren. Han utvidet lisenssystemet til alt som i prinsippet kunne kjøpes eller selges - fra sokker og sigaretter til yachter og skyskrapere, som selvfølgelig devaluerte designet hans og forble i minnet som designer i ett tiår.
Mot slutten av livet prøvde Cardin å hengi seg til litt galskap: han bestemte seg for å bygge et ambisiøst 245 meter høyt tårn kalt Palais Lumière i Venezia. Men så forlot han selv dette prosjektet, som pressen kalte Farao. Likevel, til slutten av sitt liv, hadde han det rette sinn, og å dømme etter intervjuene, et fast minne. Forresten, Jean-Paul Gaultier startet med ham, som vi også er takknemlige for.
Leonid Alekseev
designer, grunnlegger av herreklærmerket House of Leo
Pierre Cardin er en pioner på mange måter og spesielt på herremote. Han var en av de første som opprettet en motelinje for menn, lenge før denne nisjeen til og med ble dannet. I starten av karrieren kledde han medlemmene av The Beatles i lakoniske jakker og perlefargede, tynne bukser. Han begynte å bruke skinn og vinyl til klær som lignet en romdrakt. Introdusert i herregarderoben på 1960-tallet en tunika fanget opp av et belte i hoftene. Han stiliserte aktivt uniformen, bearbeidet overall og konstruksjonshjelmer. Han begynte å bruke glidelås i stedet for den vanlige knappelukkingen. Opprettet en pagodeskulder - en detalj av en jakkesnitt som eksentrisk brettes oppover, og som minner om den tradisjonelle delen av et japansk tak. Spesiell oppmerksomhet ble gitt til brillemasker som dekket halvparten av ansiktet - helt upraktisk, men like futuristisk,som all kreativiteten til en designer.
På midten av 1990-tallet hadde Pierre Cardin gradvis mistet interessen for motedesign og valgt å lisensiere tredjepartsprodusenter, og utallige sokker, lommebøker, slips og dressskjorter med navnet hans flommet over hele verden. Spørsmålet som bekymret mesteren mot slutten av livet: hva blir av Pierre Carden-merket i fremtiden. Han tilbød til og med å overlate tømmene til alle som kan finne ut hva de skal gjøre med ham og kan betale det forespurte beløpet. Akk, ingen verdige ideer ble funnet, og Pierre Cardin forble et uløst fenomen av suksess, et ekko av en lang slukket stjerne.
